Peindre une tour, une étable, les docks et la mer

Par Chris Da Silva

L'original, c'est par ici !

et par là !

ici encore !

et pour finir là !

La tour

• Pierre : 
• Base : Downstone (brossage à sec régulier)
• Réhauts : White Scar dans un brossage à sec léger 
• Détails : je brosse à sec au hasard certaines pierres avec de l'Adeptus Battlegrey (maintenant appelé Mechanicus Standard Grey) pour donner un côté moins homogène. Le but est de foncer un peu quelques pierres. Ensuite, j'applique un lavis de Mournfang Brown. Pour finir, je brosse à sec les pierres et les interstices entre eux avec du Warboss Green.
• Bois : 
• Base : Mournfang Brown (fort brossage à sec)
• Réhauts : Ushabti Bone. Tout d'abord, je sèche doucement les bords du pinceau. Ensuite, j'applique un brossage  à sec léger sur toutes les parties non saillantes 
• Détails : j'ai décidé de passer au vert (vert Warboss) certaines parties en bois, en particulier celles en contact avec le sol, au brossage à sec léger. J'ai appliqué à la base du deuxième étage.
• Murs : 
• Base : Iyanden Darksun (maintenant appelé Averland Sunset) (peinture régulière)
• Réhauts : Ushabti Bone. Je sèche fortement le pinceau à partir du milieu d'une section, de moins en moins fortement. La couleur des côtés est toujours la couleur de la première couche (Iyanden Darksun).
• Tuiles : 
• Base : Altdorf Guard Blue (fort brossage à sec)
• Réhauts : Ushabti Bone. Je sèche fortement le pinceau à partir du milieu d'une section, de moins en moins fortement. La couleur des côtés est toujours la couleur de la première couche (Iyanden Darksun) - 
• Détails : j'ai viré au vert (vert Warboss) des tuiles (brossage à sec doux). J'ai appliqué Tin Bitz (maintenant appelé Warplock Bronze) sur les pièces métalliques et ajouté du vert Warboss sur leurs extrémités pour simuler le vert-de-gris (patine naturelle du cuivre).
• Parties métalliques : 
• Base : Noir
• Réhauts : Boltgun Metal (maintenant appelé Leadbelcher) (brossage à sec régulier)
• Fenêtres : 
• Base : Noir 
• Réhauts : brossage à sec doux (Altdorf Guard Blue) du milieu d'une section sur les côtés, de plus en plus doucement. À la fin, les côtés sont toujours noirs. Pour souligner, j'utilise Astronomican Grey (maintenant appelé Celestra Grey) en écrasant doucement mon pinceau au milieu de la section, puis en effectuant un mouvement circulaire de plus en plus doux vers les côtés.
• Porte
• Bois :
• 1ère couche: Caliban Green, un vert très foncé (brossage à sec moyen)
• 2ème couche: Warboss Green (brossage à sec léger)
• 3ème couche: Temple Guard Blue, un bleu très brillant (brossage à sec très léger)
• Pièces en métal :
• 1ère couche: Boltgun Metal (maintenant appelé Leadbelcher)
• 2ème couche: Tin Bitz (maintenant appelé Warlock Bronze) (brossage à sec).

Je garde toujours Abaddon Black sous la main pour éliminer les petites bavures

Étable

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• Bois : Mournfang Brown (couche de base) - Ushabti Bone (rehauts) - Warboss Green (details)
• Pierre : Downstone (couche de base) - White Scar (rehauts) - Mechanicus Standard Grey (assombrissement de quelques pierres) - Mournfang Brown (détails 1) - Warboss Green (détails 2)
• Murs : Averland Sunset (couche de base) - Ushabti Bone (rehauts)
• Toit : Evil Sunz Scarlet (couche de base) - Warboss Green (Salissure) - Averland Sunset (rehauts) - Mephiston Red (couche de base de la cheminée) - Abaddon Black (assombrissement de la cheminée) - Leadbelcher (couche de base des pièces métalliques) - Warplock Bronze (rehauts des pièces métalliques)
• Fenêtres : Altdorf Guard Blue (couche de base) - Celestra Grey (rehauts)
• Portes : Altdorf Guard Blue (couche de base) - Celestra Grey (rehauts) - Leadbelcher (couche de base des pièces métalliques) - Warplock Bronze (rehauts des pièces métalliques)

Les docks

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Couche de base en noir. J'ai utilisé Liquitex en spray (noir de carbone), une peinture acrylique incroyable à base d'eau, idéale pour la mousse. Je n'ai pas peint le support en bois.

Les pavés ont été peints comme suit :

• Down Stone (Citadel) - brosse sèche
• Gris moyen (Liquitex), pas loin de gris Celestra (Citadel) - brosse sèche
• Titanium White (Liquitex), non loin de White Scar (Citadel) - pinceau sec
• Nuln Oil (Citadel) et Agrax Earthshade (Citadel) pour créer des zones sales et usées
• Warboss Green (Citadel) et Elysian Green (Citadel) pour créer des zones d'herbe.
• J'ai ajouté un peu de gazon synthétique (6mm) sur les espaces verts

Le bois a été peint selon le même schéma de couleurs que les bâtiments fortifiés :

• Mournfang Brown (Citadel) - pinceau sec
• Baneblade Brown (Citadel) - pinceau sec
• Warboss Green (Citadel) et Elysian Green (Citadel) créent des effets de bois verts

La mer

J'ai décidé de peindre l'aquarelle directement sur le support en bois, sans couche de base. Ce support en bois possède des aspérités et reliefs naturels. J'ai mélangé du noir d'ivoire, du bleu céruléen et du vert moyen, tous de Liquitex, pour peindre l'eau. Certaines parties sont plus vertes, d'autres plus sombres, parfois noires.

Pour créer plus de reliefs pour les vagues et de luminosité pour l'eau, j'ai utilisé ce fabuleux Mod Podge Gloss Lustre (Plaid), une colle tout-en-un, colle et finition. Je l'ai appliqué avec une vadrouille ronde (ce type de pinceau est très important pour le rendu des vagues mais c'est cher) d'un port à l'autre. J'ai appliqué 10 couches comme ça. Ensuite, j'ai appliqué 1 couche de scellant pour finir.

Faire ces propres lavis

Par LeadHead

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Les lavis sont des outils indispensables pour la plupart des peintres. Bien que certaines personnes prétendent que les lavis sont des "béquilles de débutant", à mon avis, ils permettent souvent d'obtenir un ombrage avec des résultats aussi bons, voire meilleurs (dans certains cas), que de peindre péniblement plusieurs couches.

La plupart des lavis ont trois composants de base en commun :

• Le medium, qui constitue l'essentiel du lavis (généralement de l'eau)
• Le pigment (peinture, encre, etc.)
• Un surfactant (quelque chose qui réduit la tension superficielle de l'eau). C’est ce qui permet au lavis de s’installer dans les crevasses du modèle, plutôt que de 'se regrouper' à la surface.

Pendant des années, les peintres ont utilisé un lavis de base eau + peinture + savon à vaisselle. Beaucoup utilisent encore cela, et cela peut bien fonctionner. Il y a quelques années, Games Workshop a lancé les Citadel Washes, qui fonctionnent à merveille (mais, comme tous les produits GW, ils sont un peu chers). Il existe également des dizaines, voire des centaines de formules de lavis "maison" sur les forums de wargame et de modélisme. 

Ici, je vais parler de quelques-uns des lavis maison les plus populaires, comment les préparer et ce qu’ils peuvent faire pour vous.

'Darklining' Wash

De nombreux peintres ont un lavis standard qu'ils utilisent pour toutes leurs figurines avant de peindre, afin de "révéler" les détails, ce qui facilite leur peinture. Pour faire ce lavis, vous aurez besoin de :

• Médium Mat
• Eau déminéralisée
• et le pigment de votre choix

Quelques notes:

• Utiliser de l'eau déminéralisée lorsque vous mélangez vos lavis. Vous pourriez avoir toutes sortes de produits chimiques et/ou de dépôts de minéraux gênants depuis votre robinet. Un bidon d'eau déminéralisée coûte environ un 2 euros dans n’importe quel magasins et durera éternellement.
• Prendre du médium liquide mat standard - pas la version "gel". Il doit être disponible dans les magasins de fournitures d'art. C'est un peu cher (~10€ pour une bouteille de 118mL et 15€ pour une bouteille de 237mL).

Pour faire ce lavis, la recette est la suivante:

• 1 dose de peinture (j'ai utilisé la Citadel Chaos Black);
• 3-4 doses de medium mat;
• et 3-4 doses d'eau.

J'ai utilisé des pipettes jetables graduée pour mesurer les ingrédients. On en trouve sur e-bay. Le flacon que j'utilise est un flacon 1oz de Reaper (disponible sur leur site web, 3$ pour un paquet de trois)

Pour utiliser ce lavis, il suffit de l’appliquer généreusement sur un modèle apprêté en blanc. Voici une photo d'un bibliothécaire Space Marine avec seulement une couche d'apprêt.

  ... et voici le même modèle après le lavis

 ... vous pouvez voir en quoi cela rend les détails beaucoup plus apparents, et cela vous donne également l'avantage de "pré-ombrer" les crevasses - cela évite l'aspect "sale" qui peut se produire si vous devenez trop enthousiaste si vous appliquer un lavis sur la figurine peinte en aplats.

Assurez-vous d’étiqueter tous vos flacons pour savoir ce qu’ils contiennent. J'utiliserais habituellement une étiqueteuse pour ça, mais je suis à court de ruban d'étiquette et un stylo indélébile fera largement l'affaire.

Lavis "magiques"

Beaucoup de gens prétendent avoir découvert le "lavis magique parfait" - ils donnent l'impression que tout ce que vous avez à faire est de revêtir votre modèle, de recouvrir leur "lavis magique" et de récupérer votre Golden Demon. Bien qu'ils ne soient pas aussi incroyables, ils fonctionnent bien et sont particulièrement de bons outils pour les joueurs qui souhaitent simplement que leurs modèles soient conformes aux normes de la table le plus rapidement possible. Un point commun à tous semble avoir été l'utilisation de la cire acrylique pour sol en tant qu'ingrédient. Cette version provient de la recette d'un article sur la clinique de peinture du Dr. Faust.

Pour faire ces lavis, vous aurez besoin de :

• Eau déminéralisée;
• Polish sol acrylique Future ;
• et votre choix de pigment. (J'ai utilisé les encres Formula P3 et Vallejo Game Color).

Je recommanderais les encres à la peinture pour ces lavis, car ils semblent donner de meilleurs résultats.

La communauté des figurinistes fait l'éloge de ‘Future Floor Polish’ depuis des années - les wargamers semblent l'aimer ou le détester. (Un employé de l'un des plus grands fabricants de peinture m'a dit que la personne en charge de la formulation de ses peintures le détestait absolument et que sa citation exacte était "je ne ferai pas jouer ma peinture avec de la cire pour sol"). Je trouve que cela peut être utile et vaut la peine de garder une bouteille. (Le mélange standard de "gunk" que je garde sur mon bureau et que j'utilise pour diluer toutes mes peintures est un mélange 50/50 de Future & water).

Future a récemment été rebaptisé "Engagement avec FUTURE Shine Floor Finish" (ce qui a provoqué une série d'attaques de panique sur les forums de modélisation des échelles - ne vous inquiétez pas, c'est la même chose qu'avant). Ce sera dans le supermarché dans le même couloir que les produits de nettoyage. Si je me souviens bien, c'était une bouteille de six ou sept dollars, mais encore une bouteille devrait suffire pour durer des années.

Pour faire ces lavis, la recette est la suivante :

• 1 dose Future;
• 4 doses d'eau;
• et la quantité souhaitée de pigment.

Je suis allé de l'avant et fait plusieurs de ces lavis

Voici le lavis après avoir été appliqué directement sur un modèle apprêté blanc pour vous donner une idée de l'effet :

Vous pouvez voir comment le lavis s'installe dans les crevasses, mais n'a que peu d'effet sur les surfaces élevées. (N'oubliez pas la gravité, non plus - j'aurais dû poser ce modèle lorsque je l'ai lavé, ce qui aurait empêché une grande partie du lavis de s'écouler et de s'échapper du modèle. Oups.)

Lavis de "Les"

Par Les

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J'espère que mes efforts en matière de test inciteront d'autres personnes à trouver des solutions moins coûteuses pour économiser de l'argent pour notre communauté. Avec les prix des figurines et autres choses difficiles à remplacer, le loisir est cher et nous devrions partager ce que nous pouvons.

Matériel nécessaire :

• Eau déminéralisée
• Médium Mat Liquitex 118mL ici, ici ou ici - en 237mL ici ou ici
• Fluidifiant Liquitex 118mL ici ou ici  - 237mL ici
• Bouteille de 30 mL ici, ici ou ici
• Encres d'artiste acrylique ici, ici, ici ou ici
• 2 bouteilles de remplissage ici ou ici
• Un cahier de recettes afin noter les mélanges personnalisés

Avant-préparation : 

• Remplir 1 bouteille avec du Medium Mat
• Remplir 1 bouteille avec de l'eau déminéralisée et du Fluidifiant 10:1.
• Remplir un flacon de 30 mL avec une moitié de Medium Mat, l'autre moitié le mélange Eau/Fuidifiant en laissant un peu de place pour les gouttes d'encre.
• Chaque lavis utilise cette base au départ.
• Bien agiter les encres avant de les ajouter au mélange.

Adapter les lavis à votre convenance :

• Clair ou soutenu : ajouter ou soustraire des gouttes de la recette (duh lol)
• Lavis épais : Changer le mélange 1:1 de médium et d’eau pour avoir plus de médium mat que d’eau, c’est-à-dire 60% de médium, 40% d’eau
• Lavis léger : comme ci-dessus, mais plus d'eau que le médium.

Expérimentation de mélanges et de couleurs personnalisées:
Cela m'a pris du temps et de l'argent pour bien faire les choses et obtenir une bonne recette. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est "écrivez-les". Avoir un petit cahier juste pour les mélanges. Ecrivez les rapports médium/eau et le nombre de gouttes d’encre (chaque couleur si c’est un combo). Le nombre de couleurs que vous pouvez créer est illimité.

Couleurs:
Mes mélanges vous donneront un point de départ et vous pourrez les personnaliser à votre convenance à partir de là.

Soft Body Black : 20 gouttes de noir

Heavy Body Black : 60 gouttes de noir

Parchemin : 40 gouttes de couleur chair

Lavis de chair : 40 gouttes d'ombre brûlée

Dark Sepia : 40 gouttes sépia

Bleu : 40 gouttes Bleu Rowney

Vert : 40 gouttes vert foncé

Peindre les rues pavées et les murs

Par Cianty

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Dans cet article, je décris la façon dont je peins la pierre sur mes modèles. Des rues pavées aux murs des maisons médiévales, ils sont tous peints selon cette méthode.

  

Tout d’abord, comme pour toutes les choses artistiques, il n’y a pas une seule façon de faire les choses. Les pierres se déclinent dans une infinité de variations de couleurs et de formes et il existe de nombreuses façons de les peindre. Au fil des années, j'ai développé (ou, disons, je me suis habitué) une technique qui donne des résultats avec lesquels je suis assez content (même si « technique » donne l’impression d’être quelque chose de plus compliqué et élaboré que ça ne l’est en réalité, comme vous le verrez bientôt). Comme les questions sur la façon dont je peins les pierres me parviennent fréquemment, j'ai décidé d'écrire ce tutoriel détaillé pour vous donner une base. J'espère que cela pourra vous servir d'inspiration ou d'aide lors de la peinture de vos propres modèles avec des pierres. 

Commençons !

Pour ce tutoriel, j'ai choisi deux pièces en résine Town Square de Tabletop World. Leurs morceaux de terrain ont des textures très détaillées et se peignent très bien.

Étape 1: Sous-couche noire

Je peins tous mes modèles avec de la peinture en aérosol noire Games Workshop depuis le premier jour.

   

Étape 2: remplissage

La première étape de peinture consiste à appliquer une couche de pigments qui représente le remplissage entre les pierres. J'ai lu à ce sujet dans un tutoriel d'Elmar Fischer, alias Elladan. Pour l'instant, son article n'est plus disponible sur son site. J'espère qu'il le téléchargera à nouveau quelque temps. J'utilise un mélange 50/50 de béton et de boue sèche à partir de pigments MIG. Si vous n'appliquez pas de support pour fixer les pigments, ils redeviendront poussiéreux à sec et  se décolleront du modèle. J'utilise le fixateur de pigment de MIG. De plus, j'applique une goutte d'agent de rinçage (savon vaisselle) pour rompre la tension superficielle du mélange (qui provient du fixateur de pigment).

 

Pour le remplissage, j'utilise des pigments béton et boue sèche MIG, et du fixateur de pigment.

Ce que je trouve difficile avec les pigments, c’est que vous n’avez vraiment aucune idée du résultat final, quand ils sont mouillés. Une fois que tout est sec, les pigments créent des effets étonnants tels que rouille, poussière, fumée ou des effets similaires que vous ne pourriez pas obtenir simplement en appliquant de la peinture.

 

 Pigments humides - qui peut dire à quoi ils vont ressembler?

A gauche: les pigments humides. À droite: les pigments séchés

Étape 3: Peindre en Gris Pierre

Une fois que les pigments sont complètement secs, je peins les pierres individuellement de manière à ce qu'elles aient une couleur de base appropriée. Il y a bien longtemps, je pensais pouvoir me permettre simplement de brosser les cheveux à sec en gris. Mais non, ils ont besoin d'une couleur appropriée comme base.

La pièce à gauche a été nettoyée, celle de droite pas encore

Étape 4: Peindre des pierres individuelles

Les bases étant posées, il est temps de passer à l'étape la plus importante: la peinture des pierres individuelles. Je pense que c'est l'étape la plus importante car, lorsque les différentes pierres ont un aspect différent et irrégulier, elles créent une impression plus réaliste et plus détaillée. Qu'il s'agisse d'un mur de pierre, de rues pavées ou de bardeaux de toiture: Tendre à des parties individuelles de la structure crée un aspect beaucoup plus intéressant à la fin. Bien sûr, cela signifie aussi beaucoup de travail.

Pour les pierres, je les peins individuellement avec différents mélanges de gris et de brun. De plus, certaines sont peintes avec des lavis et parfois, je les jette dans le mélange gris / brun. C'est vraiment une occasion d'expérimenter différentes combinaisons. Selon le ratio des peintures, les pierres auront toutes sortes de nuances de gris. Vous pouvez créer de nombreuses nuances simplement en mélangeant vos peintures avec de plus en plus d'eau plutôt que de "rafraîchir" les peintures. En gros, avec un brun et un gris, vous pouvez donner l’impression que vos pierres ont été peintes de dix couleurs différentes.

Mon mélange préféré est 50% marron et 50% gris

Pierres individuelles peintes avec divers degrés de brun / gris

 Le lavis vert est toujours une belle touche pour la pierre et le bois

Étape 5: Éclaircis – Brossage à sec avec une couleur claire

Souvent, c'est l'étape finale. Si les pierres individuelles sont assez agréables, un brossage à sec léger avec un « blanc os » fait ressortir les détails de la texture. Quand je peignais les pièces de la ville, il faisait tard et il faisait noir et j'ai trop appuyé le brossage à sec et il est plus blanc que je ne le souhaitais.

 Les pierres après un brossage à sec bien appuyé

Étape 6: Atténuer avec des lavis

Comme je n'étais pas satisfait de l'aspect trop clair après le brossage à sec, j'ai peint chaque pierre avec du lavis brun Vallejo. Cela atténue à nouveau les couleurs.

 

Lavis Vallejo 

 

 Les pierres de la moitié inférieure avec lavis

Je trouve que ces lavis sont tout aussi imprévisibles que les pigments. Lorsque vous les appliquez, ils semblent être plus intenses qu'ils ne le sont finalement. En particulier, le lavis vert, qui est idéal pour une apparence altérée (par exemple, sur les bords, près du sol) peut sembler vert foncé au début. Comme les pigments, il est important d’être courageux, d’expérimenter et d’apprendre le comportement du support.

Étape 7: Éclaircis finaux

Comme l'étape 5 n'a pas fonctionné comme prévu, j’ai essayé de nouveau: Un brossage à sec délicat avec un « blanc os » pour mettre en évidence les bords et les textures. Cette fois, j’ai été satisfait du résultat.

 

Les pierres peintes de la place 

J'aime beaucoup peindre des pierres. Bizarrement, malgré les étapes décrites ci-dessus, je trouve toujours que les résultats varient à chaque fois. Les mélanges de couleurs se révèlent légèrement différents à chaque fois, le brossage à sec donne de meilleurs résultats parfois, mais cela dépend aussi beaucoup du modèle. Cela le rend intéressant à chaque fois et vous continuez à apprendre de nouvelles choses sur vos peintures. J'espère que cela vous a été utile, cher lecteur.

Exemples

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de terrains sur lesquels j'ai appliqué cette technique.

Le Manoir de Tabletop World

 La maison de ville de Stronghold Terrain (en savoir plus)

 Les rues pavées du panneau du port de Gierburg (en savoir plus)

Le mur de quai de la planche du port de Gierburg. Notez le lavis vert au bas.

Bottes de foin

Par Pat

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À la suite de la semaine dernière, je vais vous montrer comment je fais les bottes de foin, la matière première principale dont vous avez besoin est un paillasson et beaucoup de soleil.
Coupez deux morceaux de paillasson à la taille que vous voulez pour donner la hauteur de la botte de foin. Coller les dos à dos avec la colle blanche, puis coller l'ensemble sur un socle approprié avec de la colle blanche.

Ensuite, floquer le socle (colle et sable) et peindre le support en caoutchouc du paillasson en brun foncé (ou n'importe quelle couleur foncée) que vous utiliserez pour votre première couche de base.

Brosser le socle d'une teinte plus claire que la couleur de la terre et en utilisant la même couleur pour éclaircir le support en caoutchouc sur le tapis.

Vous aurez besoin de couper un tas de brins et je le fais en coupant le tapis en lanières très fines avec un couteau, puis en tenant les bandes sur un plateau et en coupant les brins au plus près du caoutchouc avec une paire de ciseaux pour 'faire du foin' (si les bandes sont trop épaisses, ce sera difficile à couper).

Couvrir ensuite le tapis sur le socle de la colle blanche, puis couvrez avec vos brins de foin. Quand la colle est sèche, j'ai remis une autre couche de colle et puis j'ai taillé les brins.

Lorsque c'est totalement sec, je peins les bottes de foin par brossages par couches de plus en plus claires. J'ai utilisé de la peinture murale, jaune foncé, puis un brossage plus léger de jaune. (J'utilise cette technique pour tous mes champs de blé). 

Après expérience, je pense que vous pourriez faire ceci plus rapidement en ne vous souciant pas de peindre le socle, comme la botte de foin finit par plus ou moins recouvrir le tout.
A bientôt
Pat.