Grand Tuto des Décors: Table de Jeu sur un Thème Royaumes du Chaos

Par Runtherder

L’un de nos projets était de peindre, détailler et personnaliser la table de jeu fabriquée par Ceux-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, dont on parlera avec crainte et respect, de peur de provoquer leur horde d’avocats de l’apocalypse.

Notre client est le mysterieux Mr X que nous supectons de vivre ici :

Dans un endroit comme ça :

Quelque part dans le Pacifique.
M. X nous a dit qu’il voulait que sa Table de Jeu dans un thème Chaos, et détaillé pour qu’elle ressemble aux forces du Warp qui consomment le monde. Il se mit à nous raconter sa vision du monde que nous supposions infernale et des frissons nous apparaissaient dans le dos. Il avait également des exigences formelles sur ce qu’il fallait et ne fallait pas. Une fois toutes ses demandes exposées, nous étions prets à construire le terrain modulaire.
C’était vraiment un esprit tordu et rusé devant lequel nous nous trouvions, mais quel choix avons-nous eu ? Il plaisantait et quand vous vous sentiez à l’aise, il sortait une sombre poésie. Que devons-nous penser ?
De t’façon
L’ampleur du projet est devenue claire lorsque nous nous sommes réveillés un matin et que la Table de Jeu de Ceux-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom se trouvait à notre porte. Nous avons ouvert et des « ooh « et « ahh « sortaient alors que nous regardions les grandes dalles plastiques brillantes et grises, en admirant les détails.
Mais avant que nous puissions vraiment commencer quelque chose, nous avions besoin de faire quelques préparatifs. Tout d’abord, la plupart des plastiques d’usine contiennent des résidus produits de démoulage, qui peuvent empêcher la bonne adhérence. Nous avons l’habitude de nettoyer les pièces en plastique avant de les utiliser.

Dans ce cas, c’est l’eau chaude savonneuse qui fonctionne le mieux, puisque la plupart des produits de démoulage sont une sorte de paraffine ou cire à base de pétrole.

Nous avons juste dû un peu planifier ce que nous allions préparer et personnaliser. L’une des premières choses que nous avons remarqué, c’est que même si le champ de bataille possédait déjà quelques crânes moulés, nous en aurions besoin de beaucoup d’autre pour faire un paysage vraiment chaotique.

Nous avons accéléré l’un des projets prévus pour l’occasion, un projet qui nous avons surnommé : « crânes crânes crânes »
Et donc, nous peinons sous l’œil vigilant de M. X comme il rôdait sur notre site, comme hantant ces halls virtuels.

Alors que nous avons commencé notre projet de conversion d’un ensemble de table de jeu, et un jour, alors que je revenais de ma ballade quotidienne, j’ai trouvé une surprise sur le pas de la porte !

Bizarre, je ne m’attendais pas à des livraisons aujourd’hui. Que cela pourrait-il être ?
Après avoir rapidement secoué le paquet, je devinais que ce n’était pas des legos. Je secouais encore une fois et éliminais une autre possibilité et ainsi de suite.

Je l’ai rapidement amené à l’intérieur et est allé travailler. L’étiquette d’affranchissement indiquait « quelque part dans le Pacifique ». Serait-ce un signe de bonne volonté du mystérieux Monsieur X ?

Oui ! Oh jour glorieux ! La boîte était pleine à craquer de délicieuses friandises, de chocolats exotiques, et des plus beaux, des plus doux, des plus délicieux nectars des dieux : du café ! Les noix de macadamia enrobées de chocolat ont commencé à se vaporiser au moment où elles ont été amenées à l’intérieur, et en quelques minutes, la première couche a été décimée. Mais je gardais l’oeil sur cette beau Kona. Nous avons du vrai café pour des semaines, et la productivité allait augmenter !

Oui, ce sera vraiment un régal.

J’ai pris la première tasse dans mon bureau et me rassis, goûtant cette beau et riche mélange, et prêt à écrire une note de remerciement à Monsieur X. En vérité, je me sentais heureux de recevoir un tel geste rare de... HMN, qui a un étrange arrirère goût. Peu importe, je ne vais pas comp- URK ! GHHAAACK ! grjshghggjrrr...........

Sculpture en cours.
Une grande partie des morceaux de pierre sculptée le sont en Super Sculpy et texturé de manière réaliste avec des pierres naturelles et de cailloux du désert. Les pièces plus fines, comme les crânes et les os ont été réalisées en Green Stuff. Le tout est collé avant d’être coulé.

Des jours et des jours plus tard...
C’est quoi ça ?
Avec les pièces sculptés, j’avais d’autres objet que je devais couler dans de la résine. Avec à sa forme unique, le moule était un peu bizarre dans l’intérêt de ne pas utiliser trop de silicone. Cette chose attirait quelques regards curieux avant que je ne révéle ce que c’était. Elle a attiré encore plus de curiosité une fois je l’ai démoulée.

Yep, c’est le plateau de vitesses de la bicyclette de quelqu’un. Il est fait de titane ou dylithium ou quelque chose de cher. C’était pénible à retirer, et j’espère que le propriétaire parviendra à trouver les boulons j’ai laissé tomber dans le gravier à l’extérieur et qu’il pourra le remonter en toute sécurité. Hey, parfois des sacrifices sont nécessaires pour le bien de l’inspiration artistique. Pourquoi ai-je jetai un plateau de vitesse de vélo ? Tout ceci sera révélé en temps.

A Un arc gothique d’un autre projet rejoint le lot.

Résine après le coulage.
Le coulage pourrait commencer après que les moules aient été nettoyés et équilibrés. Pour une partie des moules, on coupe des morceaux de plexiglas pour appuyer sur la résine lors du durcissement pour obtenir une face arrière lisse. Deux moules de pièces utilisent une technique légèrement différente, que nous verrons plus loin.

Durcissement de la résine.

Également une technique pratique pour faire des plateaux de vélo.
Lorsque la résine devient toute blanche, il est presque temps de sortir la pièce et répéter le processus. Nous utilisons des tonnes moules de tout type, de sorte que chaque pièce doit être lavée à la main pour retirer la graisse.
Il y a beaucoup de tutoriel le moulage en silicone et comment couler, donc je vais vous épargner tous les détails fastidieux. Imaginez que ceci est comme une de ces émissions de cuisine où l’hôte termine le mélange des ingrédients et dit : « J’en ai préparé un plus tôt ! « Et sort une tarte prête de sous le comptoir.

Au lieu de tarte, nous cuisinons avec des polymères liquides en 2 parties, et après plusieurs jours, nous avons eu un tas de morceaux qui devaient être soigneusement nettoyés et ébavurés.
Difficile à dire à ce moment, mais c’est un tas de crânes. Et oui, nous avons tous des pansements tout le temps.

Il s’agit d’une voûte de style gothique que MisMuse avait conçu pour un autre projet sur lequelle elle se concentrait, mais cela pouvait aussi s’adapter à mes plans pour la table de jeu, donc nous avons fait d’une pierre deux coups.

Je sais que nous vous avons montré Pedro se baignant sur les précédents messages précédents, mais nous nous rendons compte qu’après le lavage des résidus produits de démoulage de Ceux-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, nous avons besoin de laver les résidus de Pedro. Il s’agit de la préparation avant de passer sous le bistouri. Le savon liquide de Dawn (marque US) est le meilleur dégraissant, et écologique en plus ! Il sauve les mouettes et les oiseaux du pétrole échoué sur les plages.

Une fois nettoyé, les planches étaient prêtes pour la chirurgie.
Le patient (ou la victime).
Mon plan est simple, et par simple je veux dire fou et quelque peu compliqué. La plupart de ces planches aura au moins une ou deux modifications sculptées dans la matière plastique, en plus des détails que nous ajouterons, pour la plupart, nous partons de la structure de base pour la jouabilité et le rangement. Toutefois, sur l’une des planches avec « montagne », je voulais faire quelque chose de spécial.
Les bases du plan impliquent des « piscines de liquide » coulant de deux bouches situées en haut de la colline, et une poignée de ruines délabrées dans (ou en dehors ?) des mares. Afin de maintenir l’accessibilité pour les troupes, j’érigerai un pont où la pente se trouve actuellement, et donc, cela impliquait quelques changements.

J’ai utilisé de la craie pour marquer l’endroit où je découperai, et où certains détails se trouveront, et une fois que j’étais enfin convaicu de ma disposition, j’ai allumé Mr. Dremel et j’ai commencé à travailler.
C’est plus une fusion du plastique qu’une coupe.
GW fait ces choses dures. J’ai fait une belle coupe profonde et le plastique n’a même pas bougé. J’ai donc fait quelques coupes transversales et fouillait à un peu. Toujours rien.

Sérieusement, c’est quoi cette chose ?
A force de coupes, et un peu de muscles, et j’ai finalement commencé à l’ouvrir...

FFFFFFFFFFFFFU
Bon, c’est leur secret. J’ai pensé qu’il serait préférable de finir cette chose aussi vite que possible, car la cacophonie des hurlements de folie émanant du rift faisait vibrer nos étagères et Mickey a sauté par la fenêtre se coupant la chair de son visage. Je commençais à façonner quelques cartes plastiques et les insérais dans l’ouverture avec une combinaison d’époxy de colle plastique et de l’eau bénite.

C’est mieux.
Avec la plaque de base agréable et sécurisée, il était temps de donner une apparence naturelle, et pour cela j’ai utilisé le Milliput.

Le Milliput est un super truc. C’est gommeux et elle peut être sculptée, et facilement lissé avec de l’eau, peut être texturée pour ressembler à de la pierre ou de la brique, et devient extrêmement dure.

J’ai fini les bords et ensuite j’ai rempli le fond avec mastic blanc Squadron. Je n’ai pas essayé de recouvrir parfaitement le fond, puisque tout sera texturé, puis peint et submergée par du « liquide ». Bien que cette zone commençait à prendre forme, j’ai entamé le travail sur le renfort des autres zones de la planche.
L’autre partie de la pente nécessaire devait accueillir le pont à faire mais aussi la transformer pour un aspect de ruines et de donner une dimension unique. Ce qui a été fait avec une combinaison de Sculpy, Milliput et accessoires en résine.

Une autre caractéristique que nous ajoutons à tous nos décors sont les falaises rocheuses. Ne vous méprenez pas, la table de GW est joliment détaillée mais les falaises sont trop lisses et si elles étaient réelles, vous pourriez glissez dessus. Afin de se démarquer et de leur donner un style dangereux pour un paysage chaotique, je voulais faire une roche tranchante, détaillée et réaliste. Les morceaux d’écorce de liège semblent exactement être comme fortement altéré, qu’il y ait eu un tremblement de terre et avec des strates brisées. C’est un style que je vais donner au thème de la table sur toutes les autres plaques.

Les choses commencent à se préciser, mais cette plaque à encore du chemin à faire.
Ensuite, je définissais le « rivage » de la mare, qui doit avoir des bords relevés pour contenir la résine liquide nous verseront à la fin.

Ok, je vais faire une pause ici. J’ai fait quelques retouches à faire sur le site, puis plus de photos à prendre et du travail pour finir !
Le plâtre que j’ai badigeonné sur ces plaques ne colle pas au plastique. Le plâtre a également une grande force compressive mais aucune flexibilité, et par conséquent, lorsque la plaque est ramassée puis penchée même légèrement, tous les morceaux de plâtre sec se libérent du plastique lisse comme un œuf sur une poêle en teflon.

Vous voyez ? tout vient.
Même si elle n’a pas adhéré, je comptais sur cette digue. Je la voulais dure, légère et ne pas avoir à utiliser 4 boîtes de milliput sur ce seul projet. J’ai mis les morceaux séchés de côté, et je les collerai solidement tard.

Sérieusement, où tout cela va-t-il ?
Cette plaque conseil avait une grande mare, mais je voulais garder l’accessibilité tout en ajoutant quelque chose de vraiment accrocheur. J’ai donc commencé à travailler sur le pont de pierre. Je fabrique la forme de base sur avec une épaisse couche de pâte polymère sur un cadre fabriqué à partir de papier d’aluminium et découpé dans une canette de soda. A ce stade, j’ai passé beaucoup de temps sur la logique de placement, en accordant une attention particulière à la situation des autres plaques lorsqu’elles seront empilées pour le rangement. Je ne voulais pas que le poids des autres plaques repose entièrement sur la voûte du pont.

Je voulais aussi m’assurer que ce pont serait assez large pour y faire passer des escadrons et des véhicules, donc j’ai étendu les côtés à quelques reprises jusqu’à ce qu’un Leman Russ puisse passer confortablement par dessus. A ce stade, je n’ai pas encore collé les morceaux de plâtre de la digue en bas.
Après avoir statué sur la position, j’ai soulevé avec précaution le pont et je l’ai cuit pour qu’il durcisse, en utilisant une sorte de cale en aluminium pour l’aider à maintenir la forme pendant la cuisson.

Je ne pouvais pas encore coller le pont non plus, parce que je savais le problème que cela engendrerait plus tard pour peindre dessous. Je l’ai installé et travaillais en rognant, découpant et montant des pavés et briques de résine collé dessus.

Beaucoup de briques.

Beaucoup, beaucoup de briques.

Découpage, coupage, le parage.

Machouillage, grinçage, grognage
Eh bien, c’était fastidieux, mais au moins j’ai fait quelques-unes des feuilles de pavés qui s’emboitent du tapis du pont. Ensuite, je devais faire un joint avec milliput pour les écarts, les lisser et ensuite sculpter les détails pour garder le motif continu.

Au moment où le pont a été terminé, il y avait un paquet de mastic, suivie d’une couche de pavés de résine dure, suivie par de la milliput le tout ensemble par de l’époxy. Le dessous de la voûte a été entièrement sculptées avec de la Green Stuff. Je pourrais sans doute monter sur cette chose sans la briser.

J’ai finalement collé le tout, texturé le sol de sable sous le pont où l’eau va couler, apprêté les zones à l’intérieur de l’arche en noir et commencé à coller des sections pavées dans les environs du pont.

J’ai largement utilisé la milliput pour combler les lacunes entre les pièces. Le mastic Squadron vert a un grain plus fin, mais comme toute la plaque sera texturée pour donner un aspect de saleté, et d’horribles petits détails de chaos, ça ne ferait pas de différence notable.

J’ai retiré un petit trou dans la partie supérieure des pavés, gardant certains détails de la plaque intacts. Ça ressemble finalement à un nid de poule avec des crânes à l’intérieur. C’est le genre de détail qui va bien dans toutes les plaques de ce projet.

On ne peut pas vraiment voir les crânes, mais ils sont là.
J’ai poncé bas de la digue du plâtre et ensuite j’ai utilisé la même combinaison de milliput/mastic Squadron et puis lisser les bords. Lorsque c’était terminé, j’ai commencé à travailler sur le deuxième caniveau.

Je n’ai pas mis les barres dans ce caniveau, parce que j’ai l’intention d’occupé celui-ci avec un étrage locataire plus tard.

J’utilise de la colle la colle époxy bicomposant 30 minutes, pour mon processus de texturation. Rien d’autre n’aurait vraiment collé le sable sur le plastique. Je couvre la plaque par petites zones pour que je puisse travailler la texture avec l’époxy autours des zones pré-texturé et du conseil et autres trous.
Je travaille dans de petites zones, étalant la colle, en suivant des zones de roches isolées et « rochers », avec du gravier grossier, puis une autre couche uniforme de sable fin tamisé. Je travaille dans de petites zones aussi parce que 30 minutes c’est tout juste pour travailler seuelement 1/10 de la plaque à la fois.

Après quelques collées et texturées, la plaque commence à ressembler un peu plus à un paysage chaotique et aussi une plage de sable fin. Je rappelle encore, que cette couche est l’équivalent d’une texture d’apprêt. Je pourrais appliquer sur l’époxy, une couche de colle à bois et cyano pour plus texture et de détails et tout mettre en place.

Quand je fais des décors, je suis les mêmes principes que pour la peinture d’une figurine, et je ne pense pas qu’un projet, juste parce qu’il est une grande zone de saleté, débris ou texture, devrait être une excuse pour prendre des raccourcis et ne pas traiter chaque centimètre carré comme si c’était une vraie partie vivante d’un ensemble. Vous commencez avec un nettoyage, puis une couche d’apprêt pour travailler dessus. Assurez-vous que toutes les lacunes sont comblées, et qu’il n’y ait pas de traces apparentes. Une fois vos tons de base terminés vous commencez à mettre en éclaircir, faire les ombres et détailler.

Dans le cas de ce modèle, ma palette surlignage se compose de différents grains de sable tamisé, de petits cailloux tout jusqu’au sable qui a été tamisé avec une étamine. Essentiellement de la poussière fine. Celle-ci va sur des morceaux et zones amorphes pour ressembler à des affleurements de pierres écroulées, des tas de débris qui s’accumulent dans les coins et les lacunes dans les pavés, foulés par d’innombrables bottes ou soufflé par le vent et la pluie, et les zones de boue durcie. J’ai aussi dispersé quelques branches minuscules ici et là, en m’assurant que tout ce que j’utilise soit à l’échelle de véritables troncs d’arbres abattus pour des figurines 28mm.

J’utilise aussi des crânes ! Ici, la photo est prise avant que le sable ait été appliqué. C’est l’un de mes morceaux de résine que j’ai fait pour ce projet.

J’ai aussi mis quelques crânes, os et cages dans les interstices des pavés et des cailloux pour donner ici un sentiment de perdition et damnation.

Alors je laissais les couches de textures séchées je devais travailler sur l’« occupant » pour le caniveau inférieur que j’avais mentionné précédemment. Pour cela je me suis cassé la tête à appliquer de la Green Stuff avec quelques outils de sculpture, sur des fils plantés dans du liège.

Je formais et lissais les formes de base, en passant plusieurs fois les outils en bois et en lubrifiant à l’eau. Je le laissais durcir pendant environ une heure. On ajoute ensuite les ventouses.
Hé, c’est encore trop cher pour des tranches de jambon. Je l’ai à moitié prix dans mon épicerie.

Retour à la plaque. Je l’ai secoué pour enlever l’excédent de sable et puis j’ai passé une brosse à dents sur toute la surface pour m’assurer qu’il n’y avait plus rien. De là, j’avais quelques décisions finales à prendre. J’ai eu quelques idées légèrement différentes de ce que je voulais dans les parties imergées, quelques idées ont été écartées car trop fade (comme un tremplin) ou trop peu pratique (énorme forteresse d’horlogerie qui renaît des profondeurs), mais finalement j’ai décidé de trouver un bon équilibre et donner le sentiment de quelques ruines englouties qui permettrait toujours de garder l’accès aux figurines ainsi que la jouabilité.

J’ai collé quelques ruines de résine dont une voûte gothique. Pendant tout ce temps, je continuais à porter une attention particulière à la façon dont les plaques seront empilées lorsqu’elles seront stockées. Jusqu’ici, cette plaque s’intégrait parfaitement même après toutes ces modifications.

Comme il n’y avait aucune raison de ne pas apprêté, et aussi parce que je devenais excité, j’ai tout bombé en noir mat. Je devais rajouter un peu plus de ruines, mais je voulais m’assurer que tout était comme je l’avais planifié. Je voulais voir ce que les textures et formes donnaient avant d’aller plus loin sur cette plaque.

Le verdict était : Parfait. J’ai pris un peu d’avance et commencé à passer la couche de base du sol, en essayant d’imaginer quelles couleurs j’utiliserai pour l’ensemble.

Les textures captaient la couleur parfaitement, et donc j’allais coller les dernières ruines, tant dans les marres qu’à l’extérieur. Encore quelques coups de couche d’apprêt, et c’était presque fini, sauf la peinture et feuillage. Le soleil se levant après un autre coup de pulvérisation d’apprêt, j’ai pris quelques photos de détails et roches dans la lumière naturelle.

Vous pouvez presque entendre les hurlements du vent et le sentir cuisant votre peau d’une chaleur flagrante. Attendez, j’étais vraiment dans le désert, ces sensations sont réelles.
Ça a l’air assez bien et ce n’est même pas encore peint.

Je vais probablement peindre ces plaques en même temps, ou au moins par deux, pour m’assurer que les tons correspondent entre les planches. Maintenant, il était temps de mettre cette planche de côté et en commencer une autre.

Il s’agissait d’une plaque plate, de sorte qu’elle serait faite relativement vite. Je ne veux pas faire chaque pièce élaborée, où il n’y aurait pas de place pour mettre de décors modulaire, et il me faudra des années pour terminer tout ça, mais j’ai besoin d’utiliser que certains éléments pour tout lier, et pour celui-ci je devais mettre un soupçon de ruines et de peau. De peau ? Yep, c’était censé représenter un monde rattrapé par le chaos, il y aurait sans doute des éléments troublants. J’ai imaginé des infections de Nurgle dans le sol qui pourraient lentement commencer à se développer et croître comme des flaques charnues, alors j’ai voulu sculpter un élément plat qui se répandrait, et aurait l’apparence d’une véritable peau.

Mon plan était d’utiliser de la Greenstuff et impregner la pièce de vraie Bidoche pour plus de réalisme. Maintenant, quelle peau puis-je utiliser ? Je me suis approché MisMuse mais pour une raison quelconque, elle n’a pas pas bien quand je lui ai demandé si je pouvais frotter le truc vert sur sa peau, alors je l’ai fait sur le dos de ma propre main.

Après durcissement pendant une heure, j’ai eu un bon aperçu de ce à quoi mes pores ressemblaient pour des futurs archéologues.

La texturation de la peau faisait simplement partie du processus, j’ai aussi sculpté des plis et des lignes plus profondes et plus détaillées avant de rouler avec mon échantillon sur ma peau, bien lubrifiée avec de l’eau. Voici un excellent tutoriel pour sculpture la peau trouvé sur paint-sculpt.com.
Première étape : Avant de commencer
Vous devez d’abord choisir la direction dans laquelle la texture de votre peau. Je tiens à souligner qu'il n'y a rien d'aléatoire dans la texture de la peau. Lorsque vous sélectionnez la direction dans laquelle votre texture ira – assurez-vous du bon choix. Le grain de peau est créée par le fil du temps, et la texture de la peau que vous donnerez à votre création contribuera à éclairer le spectateur comment votre créature se déplace.

Deuxième étape : Direction de la texture primaire
C'est le premier sens que la texture de la peau va prendre. Cela ne veut pas dire que toutes vos lignes doivent suivre cette direction, mais ce sera l'orientation prédominante (et la plus apparente) de votre texture. Lorsque vous posez vos lignes essayez de ne pas les rendre trop uniforme, varier aussi l'épaisseur de ligne pour faire votre texture plus intéressante et naturelle.

Troisième étape: Direction de texture secondaire
La direction de texture secondaire brise votre direction principale et peut être beaucoup plus irrégulière. On rappelle une fois de plus pour garder vos lignes varient en épaisseur et profondeur.

Quatrième étape : Texture tertiaire
Les textures de peau primaires et secondaires sont les plis de la chair et s'étirent lorsque de créature fléchit et se déplace. La texture de la peau tertiaire est la texture de la peau elle-même. Cette étape est un peu comme les deux étapes précédentes, mais sur une échelle beaucoup plus petite et avec une touche plus légère. La texture de la peau tertiaire ne doit pas être plus profonde que la texture primaire et secondaire.

Cinquième étape : Lissage
Dans ce tutoriel, j’utilise une argile à base d'huile (Premo). Pour lisser la texture que je vais utiliser un solvant (essence minérale) et un pinceau, mais si vous utilisez une pâte à base d'eau (comme la GreenStuff), alors vous utiliserez de l'eau. Le point essentiel ici est de faire tomber tous les bords abrupts créés par les étapes précédentes. C’est à cette étape où vous obtenez des rayures qui ressemblent davantage à la texture de la peau. Commencez en utilisant simplement votre pinceau dans en caressant et en pointillés. Ensuite, utilisez votre solvant en petites quantités en caressant la surface dans toutes les directions, mais en favorisant le sens de la texture de votre peau primaire. Une fois que la surface ressemble plus à des ondulations que des rayures vous avez terminé cette étape. Il est très facile d'éradiquer complètement toute la texture si vous utilisez trop de solvant. Donc entrainez-vous sur un morceau brut avant de commencer à sculpter sur le votre. Après avoir terminé avec cette étape votre argile peut être un peu pâteuse, vous devrez attendre un peu avant de passer à l'étape suivante pour permettre au solvant de s'évaporer complètement pour que votre argile se raffermisse un peu.

Sixième étape : Finalisation de votre Texture
Dans cette étape, vous aurez besoin de vos outils et faire ressortir une grande partie de la texture qui a été lissé lors de la dernière étape. Vous pouvez voir que j'ai accentué les étapes 2, 3 et 4, mais en touches légères tout autour afin de ne pas perdre la douceur que je suis à l'étape 5. Si vous avez la main trop lourde dans cette étape, vous devrez peut-être répéter l'étape 5. Cette étape est un jeu de pousser et tirer jusqu'à ce que vous aimez le produit fini.

Septième étape : Finition lissage et ajout d’Imperfections
Dans cette étape, j'utilise mon pinceau que pour aider à adoucir l'étape 6. Une fois que j'aime la texture j'ajoute des petites imperfections en utilisant une brosse à dents et du solvant. Prenez un morceau d’argile et frotter la avec une brosse à dents trempée dans du solvant, et feuilleter un brouillard d'argile dissous sur la surface de votre sculpture en tirant sur les poils avec votre pouce. Cela ajoute des petites bosses et des imperfections.

Dans ce tuto, c’est pour une créature à la peau très rugueuse et épaisse un peu comme une peau d'éléphant. Cependant, je tiens à souligner que si je devais créer une texture la peau humaine, je suivrais toujours toutes ces étapes, il suffit d'utiliser une touche beaucoup plus légère sur les contours.

Après lissage tout avec quelques outils en bois trempés dans l’eau et j’ai ajouté quelques cloques, des verrues, des veines et des tentacules, j’ai eu cette belle chose collé sur la plaque.

Lors de cette étape, j’ai fait un petit tas de ruines et de gravats à proximité, donc la chose charnue pourrait chercher à la saisir avec un long « bras ». Je tire plus de pavés de la que la précédente plaque, avec quelques morceaux éparpillés autour.

Encore une fois, me retenant à l’élaboration, la pièce compliquée qui me racontait une histoire épique dans ma tête. Je n’ajouterai rien d’autre et je commencais le travail de texturation. Les crânes dans les fosses fonctionnaient bien comme ils étaient, pas besoin de dégrader une bonne chose. J’ai appliqué juste soigneusement l’époxy autour des fissures avant de la saupoudrer sur mon sable en plusieurs étapes. J’ai utilisé la même technique que précédemment : d’abord laissant tomber à quelques endroits ici et là de gravier d’une vieille cour et de la poussière et graviers de différentes tailles et des fibres et racines de plantes et bâtons. S’en est suivie une couche uniforme de sable lit de la rivière tamisée, puis après la couche époxy, des zones éparses de poussière ultra-fine avec de la colle à bois édulcorée. Après séchage complet, j’ai pulvérisé apprêt noir sur toute la chose, mais masquée la Bidoche, parce que je ne veux pas perdre les détails avec la couche d’apprêt que j’ai utilisé pour le reste de la plaque. Plus tard, j’utiliserai utilisé l’apprêt Tamya à appliquer au pinceau et finirai les couches de base sur la Bidoche.

Un rouge plat Vallejo mélangé avec du violet et du brun selle est appliqué pour la couleur de base, je m’attendais à ce que ça donne un ton chaud, une peau comme irritée, avec des rougeurs autour des parties visibles du dessous. J’ai retouché les zones de la plaque qui ont été masquées, puis mis de côté la plaque. C’était tout ce que je pouvais faire sur celle-ci à ce stade.

J’ai attrapé la suivante et commencé de la même façon.
Cette pièce cadrerait avec la précédente de la même façon : avec des ruines et de la Bidoche. Ce fut essentiellement une répétition de la planche précédente, mais avec plus de tout. Je vais avancer rapidement dans tous les détails fastidieux.

En utilisant la même technique de la première plaque, j’ai collé du liège sur la falaise, et mélangé avec du mastic vert Squadron. Cela continuerait le thème déchiquetage/destruction par les éléments.
Il y avait une petite colline sur cette plaque où j’y ai collé les morceaux de pavés carrés pour donner un aspect de fondations d’une structure. Après l’ajout de deux caniveaux « secs », 3 autres Bidoches, et quelques tas de crânes et d’ossements épars, j’ai texturé la plaque comme les précédentes. Il convient de noter que j’ai découvert à ce moment que vous pouvez diluer l’époxy bicomposant avec de l’acétone. Non seulement cela ralentit le durcissement de façon spectaculaire, ce qui permet de travailler plus aisément une grande surface, mais en plus, ça vous permet d’étaler l’époxy avec un pinceau dans tous les coins et les recoins, tout comme si vous utilisiez la colle à bois diluée.

La plaque suivante est une autre partie de la colline. La caractéristique distinctive de celle-ci était les rochers en forme de bloc impair, carrées enfouies dans le sol créant un chemin de la zone du plateau. Je voulais intégrer à la plaque autant de chose que possible. J’ai donc décidé d’utiliser ces blocs comme des runes gravées et maudites, avec des représentations du chaos qui ont infectés le sol même et brisés ce monde. Fondamentalement, il était temps de tailler un truc flippant.
J’ai fait quelques recherches sur Internet sur les runes et les arcanes, et j’ai trouvé l’inspiration dans ce tableau de symboles d’alchimie que j’ai trouvé sur un site étrange d’Aliens Amérindiennes et Aigles de l’espace.
En utilisant certains de ces modèles comme base, j’ai esquissé quelques symboles sur le plastique et me suis éclaté avec M. Dremel nouveau.
En utilisant un contact TRÈS léger, j’ai utilisé le bord d’un outil pour graver les symboles. Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l’utilisation d’outils électriques. Regardez des deux côtés avant de traverser la rue. Appelez votre mère de temps en temps.

Certaines icônes sont des versions légèrement stylisées de méchants seigneurs les plus connus du Warp. D’autres ont été imaginées, et je me suis demandé si elles signifiaient quelque chose. Je ne voudrais pas incanter une sorte de malédiction sur la table par accident. Cher Mr X, si les joueurs ont tendance à avoir de mauvaises jets de dé sur cette table, vous saurez pourquoi. Le Dremel a tendance à laisser copeaux de plastique fondus collé sur les bords, donc après avoir sculpter chaque rune, elles ont dû être soigneusement ébavurées avec un cutter.

Après tailler les runes, j’ai ajouté des pavés, des crânes et du liège et de la texture au sol. Sur cette photo vous pouvez voir quelle zone est encore humide et l’ajout de sable super fin avec de la colle à bois sur les premières couches de sable.

Il y avait quelque chose d’étrange sur le résultat final et des runes où je ne pouvais pas mettre mon doigt. Elles semblaient essayer de montrer quelque chose... Peut-être que c’était juste mon imagination.
Je suppose que je ne faisais que me rapprocher de la moitié du chemin et j’étais impatient de voir ce projet terminé. J’avais 4 planches terminées maintenant et 2 en cours. Il ne me reste plus qu’une plaque plate et une de colline. J’espère tout terminer rapidement.
Notre client a demandé la possibilité d’ajouter une grande icône de Khorne sur une plaque, et même évoqué qu’elle puisse briller. Cela semblait être une bonne idée pour moi ! J’avais déjà une poignée LED, et ça ne semblait pas être un problème majeur, mais il y avait un défi unique à relever. Tout d’abord, j’ai décidé de faire la rune sur la pente de la colline, de cette façon il y aurait des emplacements pour l’éclairage, la texture et bien sûr une pile en dessous.

J’ai regardé différentes versions de l’icône Khorne et choisi celle qui pourrait le mieux se traduire pour des fissures élogieuses. Puis choisir un endroit qui chevauche le bord de la falaise, d’une manière qui donnerait à la rune l’illusion qu’elle soit tombée au hasard, sans égard pour le relief du terrain. J’ai dessiné le contour à la craie, en m’assurant de garder la forme le plus naturel, avec des fissures se répandant des coins.

Juste pour vraiment m’assurer que j’étais prêt, je re- regardé The Gate.
J’ai alors réalisé un certain nombre de choses. 1° Ce film est beaucoup plus effrayant quand vous êtes seul à la maison la nuit dans le désert que quand vous êtes 11. 2. Il ne m’a pas vraiment aidé pour ce projet du tout. Mais regardez cette couverture ! N’est-ce pas génial ?

Se remettre au travail, j’ai dégainé encore une vois Buzzweaver, mon fidèle dremel.

Le travail de coupe sur ce morceau était très difficile, plus compliqué par le fait que j’ai eu la partie centrale de l’icône « flottante » et j’ai été obligé de garder une partie des traverses intactes pour la soutenir, tout en permettant un canal pour que la lumière brille au travers.
Je mets un support en plastique contre l’autre bout de la rune que j’ai collé avec de la colle type pour modèle plastique, maintenu par des pinces à linge toute disparue, faisant une soudure efficace entre la plaque et les feuilles plastiques incurvées. Puis j’ai commencé recouvrir de liège la couche du dessous de la rune, en suivant la texture dans les falaises, et j’espère fournir une texture profonde pour que la lumière se réfléchisse dessus

Après avoir attendu ridiculement longtemps pour placer des morceaux de liège, parfois avec des pincettes, j’étais prêt à commencer à installer des LED. J’ai un paquet de LEDs rouges basiques de 1,7 volt, un simple interrupteur marche/arrêt, divers résistances et un connecteur de pile 9v. Le câblage LED n’est pas très compliqué, mais il est nécessaire d’avoir une résistance pour ne pas brûler des LED, et voici un excellent site qui vous aidera à mettre sur pied un schéma : ledcalc.com.

Autant je voulais faire la lumière scintillante et éteindre les lumières lentement, autant je ne pouvais pas trouver une alternative pas chère ou simple au micro-contrôleur, ce qui aurait rendu le projet encore plus long et cher.

La partie inférieure n’était pas jolie, et encore moins lorsque j’ai rajouté plus de fils et LEDs en parallèle. Je glissai les LEDs juste hors limite de vue du dessus, mon plan était d’éclairer le symbole avec la lumière réfléchie par une lueur étrange et maléfique. Mon plan initial prévoyait 6 LEDs, et après un ou deux tests, j’ai rapidement décidé que je devais en mettre au moins 9 pour illuminer le fond. Le commutateur a été vissé dans un trou sur le côté du symbole.

Le taff est bien fait. Rien ne fume, pas d’étincelles. Je finis le re-câblage des jonctions centrales pour être plus sûr, et recouvre les énormes soudures avec du ruban électrique. Maintenant, que cela donne-t-il du côté de jeu ?

Woohoo !
Maintenant, il restait quelques étapes que je passe sous silence, car elles sont similaires à celles des précédentes plaques, avec beaucoup de mastic vert Squadron et milliput, de la texture de liège, des ruines et un dernier tirage de mes pavés avant que le moule me lâche. Ensuite, texturation et couche d’apprêt. Le produit à moitié fini était devant moi.
Le bout du chemin était visible, je n’avais plus, Dieu merci, à faire de falaises en liège. La dernière plaque était plate avec des pierres carrées, donc dans l’intérêt de garder des choses simples, tout en restant dans le thème, j’ai esquissé runes plus énigmatiques, puis en utilisant de la GreenStuff, j’ai sculpté une poignée de visages de damné sur les rochers.

J’ai fusionné ces visages aussi lisses que possible avec l’arrière-plan « rocailleux » de sorte qu’on ait l’impression de voir des âmes emprisonnées dans la pierre.
J’ai gravé les runes de nouveau avec un Dremel, ajouté des pavés et gravats, puis appliqué l’époxy pour la la texture et FINI !

Avant que l’époxy ait été appliqué, je l’ai placé avec les autres plaques pour voir ce que donne l’ensemble, et j’ai vu un nouvel obstacle. Nous n’avons pas eu une table assez claire ou assez grande pour contenir tous les 6 plaques ! Je suis sorti dans le patio ! Il pleuvait !
Bon après un court délai, j’ai tout aligné.

Vous pouvez voir la dernière plaque, avant que je l’apprête. Les autres plaques l’ont déjà été, avec quelques contrastes où on a l’impression que j’ai doublé et triplé l’apprêt des tas de gravats,etc. Ouf, nous allions vraiment commencer la peinture.

J’ai commencé avec le sol. Je voulais donner la sensation que le terrain donne de la chaleur, même si c’était essentiellement des cendres et des déchets, alors j’ai commencé par appliquer une teinte mélangée de terre d’ombre brûlée avec du gris moyen pour tout le terrain et zones de graviers avec une brosse en nylon d’or 3″, exactement le même pinceau avec lequel je peins mes figurine (oui c’était une blague…)

Je ne contrôlais pas vraiment cette première couche, parce qu’elle serait retouchée plus tard, et ne pas contrôler était bon pour l’uniformité naturelle de la couleur.

Après un certain temps de séchage, j’ai ajouté un gris acier plus léger au mélange et brossé avec des mouvements circulaires pour réduire les stries. Cette couleur n’était pas aussi intense que la première, mais j’ai toujours utilisé beaucoup de peinture. Vous pouvez commencer à voir la texture des sols éclore.

Encore une fois, en travaillant avec un mouvement circulaire, et brosse sèche bien, je travaillais en gris acier pur l’ensemble des zones de sol et des rochers.

Ce qui fait un paysage très homogène et irréaliste, et afin de briser les grandes zones de couleur immuable, j’ai retouché avec de la terre d’ombre brûlée et appliquées aléatoirement des lavis, des motifs tachetés sur les plaques, parfois mélangé avec un peu de noir ou de gris.

Après le séchage complet des lavis de terre d’ombre brûlée, j’ai alors changé sur une palette pour des éclaircis de tons chauds, de pierre et de sable, parfois mélangé avec de l’acier gris, en appliquant ces derniers éclaircis attentivement avec un pinceau plus petit de 1″, créant de nouveau des sensations de variations, de marbrures au décors. J’ai éclairci soigneusement les pierres carrées, les parois rocheuses et les tas de gravats de la même façon, parfois avec un pinceau beaucoup plus petit pour mieux contrôler.

Entre deux averses de mousson, j’ai aligné toutes les planches à l’extérieur sous une lumière pure et naturelle assuré que les tons étaient correctement « liés » entre les planches. Ce processus a demandé beaucoup de temps.

C’est tout pour le brossage à sec du sol, l’effet rendait le paysage plutôt morne, aride, brûlée et flétri. Vraiment parfait.

Certaines personnes diraient que c’était fini à ce moment et commenceraient à aligner leurs armées. Pas nous. Nous avions encore beaucoup de travail. Les ruines à mettre en évidence dans des tons contrastés, les crânes à peindre individuellement, monstres charnus à peindre, la fosse de crasse toxiques à peindre et à couler.

En utilisant tous ces multiples niveaux de brossage à sec empêchait de voir le produit fini... et bien, brossage à sec. Si vous le faites correctement, vous pouvez obtenir un effet qui ressemble étroitement à l’aérographe sur certaines textures. Mais assez parlé de la façon dont je suis génial. Au tour de MisMuse qui s’est associé à moi, sinon je serais encore en train de travailler dessus.

Alors que MisMuse retouchait les runes et les cailloux de l’asphalte au cannel éclairci avec des nuances de sable. Enfin, j’ai commencé à attaquer les Bidoches.

Ce fut un processus fou, je ne me souviens pas entièrement, parce que les tons de peau sont très subtiles et complexes. Pour faire simple, j’ai commencé avec du chair sombre Vallejo mélangé avec elfe chair GW, puis assombri avec un lavis chair et encre sépia, puis mis éclairci avec des tons chair de nouveau, puis les corrigé avec de l’entre pourpre et brun selle pour fuidifier la texture de la peau, puis peindre les veines et artères visibles à travers la peau. Beaucoup de travail, mais l’effet final était plutôt effrayant. Aussi j’ai peint ces tentacules de retour, la peau claire avec des lavis pourpre, puis mis éclairci avec de la chair et lavis pourpre.

Les runes avaient une belle apparence. Merci MisMuse, pour l’aide à cette monstrueuse tâche, et merci de prendre des photos tout au long et la photographie fantastique que vous avez fait tôt le matin, même si « la lumière et les ombres étaient tous faux, faux ! ». Et merci de me dire que les premières couleurs que j’avais choisies pour les ruines ressemblaient à de la « merde ennuyeuse ». Oui, votre opinion compte.

Les crânes.... wow il y avait beaucoup. La plupart ont été peint avec une base snakebite leather, et a éclaircis avec snakebite/bleached bone, puis certains ont eut un lavis d’encre noire, d’autre un lavis d’encre sépia, puis re-éclaircis avec des teinte d’os et/ou gris. Ça donnait l’effet de crânes à divers états de décomposition. Quoi, vous ne pensiez pas que j’allais simplement les éclaircir tous en blanc, n’est-ce pas ?

J’ai peint le fond de la mare avec des tons de vert, estompés par du noir pour simuler la profondeur, puis attaché les tentacules au caniveau.

La résine est une résine claire bicomposants, avec un léger ajout de colorant pour améliorer encore la couleur de la marre. J’ai utilisé une seringue jetable pour l’injecter dans des zones difficiles à atteindre et remonter la pente au caniveau. C’est le seul truc que nous utilisons qui dégage des vapeurs chimiques, donc je m’excusais auprès de M. X lorsqu’il ouvrirait le colis. Veuillez noter que les odeurs disparaissent avec le temps, et les dégâts au cerveau sont souvent réversibles.

Ensuite, notre prochaine étape était de.... euh, la prochaine nous....